Выращивание хвойных растений. Выращивание рассады хвойных растений
Сеянцы хвойных выносливы и довольно неприхотливы. Основными требованиями для успешного развития молодых растений являются хорошо перепревшая рыхлая умеренная влажная почва и достаточное рассеянное освещение. Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к ожогам сеянцев. Свежая животная органика в почве, чрезмерно высокая влажность субстрата и жаркий воздух неизбежно приводят к развитию паразитических грибов и гибели сеянцев.
Рассаду можно выращивать как в закрытом, так и в открытом грунте. При обоих вариантах есть как свои плюсы, так и минусы. При содержании сеянцев в горшках, плошках или ящиках сложно поддерживать баланс влажности почвы, на грядах сеянцы невозможно изолировать от климатических неурядиц.
В течение первого года рассада развивается довольно медленно, так как наращивает корневую систему, со второго года активно трогается в рост. Молодые растеньица легко переносят пересадку и не боятся подрезки корней, более того, рассаживание плотных посадок крайне необходимо, это гарантирует правильное формирование кроны и обеспечивает создание компактного корневого кома. Пересадка возможна в течение всего летнего сезона, но не желательна в жаркую сухую погоду и в период активного роста.
Для интенсивного развития сеянцев большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений. Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать растворами общеминеральных удобрений слабой концентрации. По опыту автора рассада хвойных вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.
Создание групп и одиночные посадки.
Растения в саду сажают группами или одиночно.
Деревья – самый важный структурный и декоративный материал при создании сада. Форма кроны отдельно стоящего дерева — солитера должна обладать резко выраженной индивидуальностью, вызывать у человека определённое впечатление. Например, плакучие формы берёзы с ниспадающими ветвями олицетворяют нежность и задумчивость, а конусообразная крона ели создаёт впечатление монументальности.
Деревья могут объединяться в группы, ограждая и окаймляя внешнее пространство, защищая Вас от чужих глаз
Деревья и кустарники могут выполнять защитную и изолирующую функцию, образуя живую изгородь или стену: классический пример – живая изгородь вдоль забора из туи западной сорта Брабант.
Деревья могут быть посажены и в аллею, намеренно создавая узкое пространство, направленное на фокус всей композиции
Наконец, плодовые деревья могут быть посажены массивом в шахматном порядке, образуя классический плодовый сад.
Деревья в группах сажаются с учётом обзора и отношения к свету: высокие на задний план, низкие – ближе к зрителю.
Схема высаживания деревьев
Обязательным условием для эффективной закладки является составление схемы посадки. В интернете можно найти множество планов, все они предполагают выращивание большого количества растений на маленьком участке земли. Тем не менее, посадка сада на даче выполняется немного по другим критериям
Тут важно вырастить не огромное количество деревьев, а получить как можно больше качественного урожая. Если цель высаживания молодняка – выращивание изумительных плодов, сажать растения следует на расстоянии равном сумме высот взрослых деревьев
Если ваш участок небольшой, для него лучше всего подойдет посадка интенсивного сада, где высаживаются колоновидные растения. Такие насаждения имеют ряд плюсов: колоновидные деревья начинают плодоносить уже через пару лет; ухаживать за ними намного проще (ввиду их невысокого роста), ди и собирать урожай, приподнявшись на табуретке легче, нежели лазать по сильнорослому дереву в поиске плода.
Такая посадка сада окупается намного быстрее, нежели закладка сильнорослых деревьев. Поэтому бизнесмены чаще всего выращивают интенсивные сады.
Огромную роль играет выбор саженцев. От качества посадочного материала напрямую зависит итог. Оптимальнее всего приобретать саженцы в питомниках, расположенных максимально близко к территории закладки. Молодняк, выращенный в вашей климатической зоне с аналогичными погодными условиями, легче переносит транспортировку и высаживание на новом постоянном месте жительства, так как саженцы адаптированы к местному климату.
Цветники
Устройство цветника – это искусство, основанное не только на знании законов ботаники, но и на общих законах красоты и гармонии, психологии человека.
В умелых руках цветочное оформление в саду даёт мощный колористический эффект. Цветы способны оживить и украсить любой сад. Обычно их сажают на самых видных местах (у входа на участок и в дом, на пересечении дорожек, под окнами и т.п.).
Для цветочного оформления используют многолетние цветы (многолетники), однолетние цветы (летники) и луковичные растения.
Многолетники не надо сажать каждый год, они переносят зимовку. Их хорошо сочетать с кустарниками или создавать из многолетников миксбордеры – непрерывно цветущие композиции, когда эстафета цветения передаётся от одного растения к другому в течение сезона. Существует огромное разнообразие многолетников по форме, размерам, цветовой гамме, запаху. Многолетники в контейнерах или с комом земли сажают весь сезон, а корневищами – в основном весной и в конце лета. Почвопокровные многолетники в делянках можно сажать весь сезон. Некоторые многолетники можно размножать (сажать) черенками – например, седум.
Однолетники хороши тем, что каждый год приносят разнообразие в сад, плюс они цветут в течение всего сезона. Посадку летников в условиях Подмосковья начинают обычно после 9 мая, когда отступает опасность весенних заморозков. На всякий случай в мае до 20-х чисел цветник следует укрывать на ночь агротексом (укрывным материалом). Хорошо сразу опрыскать посадки Эпином (0,01%раствор) для устойчивости к заморозкам. Место под цветник должно быть тщательно подготовлено, почва вскопана, выровнена, поверхность размечена в соответствии с рисунком, который образуют посаженные цветы. Почва должна быть рыхлой и питательной. Рассаду сажают опытные, аккуратные люди. Посаженные растения сразу поливаются, а затем следует проводить необходимый полив и другие уходы.
Некоторые летники на клумбе сеют семенами, например, мак, однолетний люпин, настурцию, резеду, душистый горошек.
Луковичные цветы первыми появляются весной в саду, радуя своего владельца. Сходит снег – и сразу на поверхности цветника пробиваются ростки тюльпанов, нарциссов, рябчика, крокусов, пролесков…
Но чтобы получилось именно так, луковицы надо посадить уже осенью, и на определённую глубину – в соответствии с инструкциями для каждой культуры. В дальнейшем также необходим регулярный уход.
Если луковицу не выкапывать, то с каждым годом она будет уходить всё глубже, образовывая многочисленные детки, и цветок будет мельчать, вырождаться. Поэтому крупные луковицы выкапывают в начале лета после того, как растения отцветут, отделяют детки, сортируют, дезинфицируют, сушат и хранят до следующей посадки.
Создание цветников и уход за ними требуют серьёзных знаний и умений, эту работу лучше поручить опытному специалисту.
(выбор растения — что, место — где, время — когда, технология – как)
Технологический процесс
Посадка молодого сада начинается с подготовки грунта. Желательно, чтобы почва была вспахана и насыщена всеми необходимыми микроэлементами. Если на территории закладки сада недавно выкорчевали старые деревья, дайте земле отдохнуть пару лет и засадите здесь растения-сидераты. Буквально за пару-тройку лет почва насытится органикой. Внесите в грунт комплексные и минеральные удобрения.
При высаживании семечковых культур выкапывают ямы диаметром около 60 см, глубиной – 50 см. Для косточковых габариты иногда уменьшают до 50х 40 см. В котлованы обязательно вносят органические и минеральные составы, несмотря на то, что грунт по всей территории и так уже сдобрен.
Напомним, если планируется весенняя посадка сада, все подготовительные работы следует провести еще с осени. Если проводить подготовку по весне, то с учетом неблагоприятных погодных условий, высаживание может затянуться до поздних сроков (на 10-15 дней). Соответственно, шансы приживаемости отдельных растений снизятся.
Практически одновременно подготовка почвы и посадка сада может производиться в осеннее время. Пока закладывается одна часть будущего сада, в другой зоне рыхлят землю и вносят удобрения. Однако для скоростного проведения всех работ потребуется наличие большого количества работников и спецтехники, что повлечет за собой огромные финансовые траты. Согласитесь, нанять 20-30 человек для высаживания растений на 1 га земли вряд ли окупится и за 5 лет.
Деревья сажают следующим образом:
- Внутри котлована насыпают холмик;
- Расправляют корни саженца и обмакивают их в болтушку;
- Устанавливают молодняк так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на несколько сантиметров;
- Аккуратно прикапывают саженец и хорошо трамбуют землю.
- Вокруг дерева выкапывают лунку для полива и подвязывают растение.
После того, как будут высажены все растения, приступают к поливу. Пример правильно проведенных работ вы можете увидеть внизу на картинке – посадка сада (фото).
Как удобрять саженцы
Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.
Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.
В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, — до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.
В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.
При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением
Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением
После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.
К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.
К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект. Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть. Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять жидкие листовые удобрения Фолирус. Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.
Лучшее время для внесения удобрений – перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ
При разбивке участка наиболее эффективно применять средства спутниковой навигации. В каждом квартале целесообразно использовать саженцы одного сорта полосами шириной 60–100 м, что позволит результативно организовать уборку урожая. Сорта-опылители размещаются в 2–4 ряда между основными посадками, которые должны составлять 80–85% площади сада, дополнительные — 15–20%. Количество сортов по срокам созревания: летние — 2–3, осенние — 3–5, зимние — 6–8 единиц.
При закладке садов супер- и интенсивного типов применяется загущенно-строчная система размещения саженцев с расстоянием в ряду меньше ширины междурядий в 2,5–3 раза. При выборе оптимальной схемы посадки деревьев необходимо учитывать силу роста подвоев и привитых на них сортов. Например, сильнорослые варианты на полукарликовых и среднерослых подвоях 54–118 и 57–545 рекомендуется высаживать по схеме 6–7 × 3,5–4 м, среднерослые — 6–7 × 3–3,5 м, слаборослые — 6 × 3 м. На карликовых подвоях схема соответственно 4–4,5 × 2–2,5 м, 4–4,5 × 2 и 4–4,5 × 1–1,5 м, на суперкарликовых — 3 × 1 × 1,5 м. При закладке садов на слаборослых подвоях используются обычные саженцы первого товарного сорта в соответствии с отраслевыми стандартами, подходящие для высаживания осенью и весной. В осенний период часто размещаются наиболее зимостойкие сорта яблони. Место прививки саженцев должно находиться на уровне почвы, вокруг них формируются поливочные лунки. После посадки для защиты от солнечных ожогов устанавливаются колья длиной 100–120 см с южной стороны дерева. Они подвязываются нетуго, затем осуществляется полив в объеме до 30–40 л на дерево. В дальнейшем организуется капельное орошение.
Контейнерные растения
Последние 15 лет в нашей стране, по примеру Западной Европы, всё большее распространение получают растения, выращиваемые в контейнерах (с закрытой корневой системой). В отличие от растений с голым корнем (с открытой корневой системой), они могут сажаться практически круглый год.
Корневая система у этих растений после посадки занимает весь объём контейнера, пронизывая почвенный грунт, и по прошествии определённого времени ком растения принимает форму контейнера и становится крепким. Это очень удобно при транспортировке и посадке растения на постоянное место.
Кроме того, можно не торопиться с посадкой после покупки, достаточно поливать растение и осуществлять минимум ухода при хранении. Однако необходимо помнить, что растение не может находиться в контейнере вечно, и если его корни заняли весь ком и начали закручиваться в спираль вдоль стенок контейнера, это знак, что необходима срочная посадка. Особенно это касается хвойных растений — обычно товарный вид после приезда из Европы они сохраняют в течение первой половины лета, затем ухаживать за ними становится всё сложнее, и лучше их посадить на постоянное место или пересадить в контейнер большего размера.
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
Развитие интенсификации садоводства позволяет выявить основополагающие технологии, от которых в значительной степени зависят урожай и характеристики плодов. Главными из них выступают почва, сорт культуры, качество и плотность посадки саженцев, внесение удобрений, орошение, защита растений и формирование кроны. Также значимую роль играют современные средства механизации и автоматизации производственных процессов. Большое значение имеет подготовка почвы: для фруктовых деревьев она должна быть плодородной, снабженной необходимыми удобрениями. С целью обеспечения высокого качества посадочного материала требуется использование карликовых высокоурожайных сортов, причем деревья должны иметь небольшой одинаковый рост, а их крону целесообразно постоянно подрезать для придания нужной формы. Посадка осуществляется ровными полосами, ее плотность очень высокая, расстояние между соседними экземплярами маленькое, при этом между рядами формируется ширина, подходящая для проезда трактора или прохода нескольких человек
Важно наличие двух опор для стебля каждого дерева — деревянных, металлических или пластиковых.
За фруктовыми насаждениями на карликовых подвоях нужен постоянный уход. Они хорошо развиваются и плодоносят только на плодородной почве, при регулярном орошении и защите от вредителей. В течение года стоит проводить полив с одновременным внесением удобрений, а весной — надкроновое формирование кроны, выступающее обязательным условием предохранения от сезонных заморозков и получения высококачественного урожая. Наиболее приемлемые параметры: штамб высотой 50–80 см, центральный проводник, 4–5 полуосновных ветвей в нижней части ствола, выше по проводнику — плодоносные ветки 3–4-летнего возраста, которые могут периодически заменяться
Кроме того, важно соблюдать основные этапы применения интенсивных технологий, влияющие на эффективность производства. Сначала следуют подготовительные фазы выбора места, определения сортов, оформления почвы и разбивки участка, после чего осуществляются закладка садов и уход за ними, формирование кроны деревьев с применением системы орошения, удобрений, защитных мероприятий от вредителей и болезней, уборка урожая.
Какую мульчу выбрать для саженца
Деревья, живущие в естественных условиях, создают свою собственную мульчу, сбрасывая в прикорневую зону свои листья, веточки, фрукты и цветы. Толстый слой подстилки защищает дерево от холодов и подпитывает корни полезными элементами.
В саду вы вполне можете имитировать этот процесс, используя мульчу с органической древесной стружкой вокруг деревьев.
Преимущества мульчирования
- Уменьшает проблемы с сорняками
- Уменьшает уплотнение почвы и эрозию
- Сохраняет влагу
- Контролирует температуру почвы
- Улучшает аэрацию и структуру почвы
- Просто хорошо выглядит
В среднем, слой мульчи для саженца рекомендуется толщиной от 5 до 10 см. При этом, чтобы избежать влажных условий возле коры и предотвратить распад тканей, позаботьтесь о том, чтобы мульча не касалась ствола дерева.
(Фото: pixabay.com. leoleobobeo).
Как посадить дерево: пошаговая инструкция:
2. Измерьте ширину корневого кома дерева и увеличьте это значение в 2 — 3 раза, чтобы рассчитать диаметр отверстия для посадочной ямы.
3. Разметьте контуры посадочной ямы на земле. Это можно сделать с помощью бечевки или баллончика с краской.Снимите лопатой верхний слой почвы с травой в обозначенном контуре; это почву можно отнести на компостную кучу или пересадить на другое место, но не не используйте ее для засыпки посадочной ямы.
4. Измерьте высоту корневого кома до корневой шейки.
Поставьте дерево в вертикальном положении и развяжите мешковину у основания ствола. Используя садовый рыхлитель, тщательно удалите почву с верхней части корневого кома, чтобы найти корневую шейку — место, где от ствола отходят отдельные корни. Теперь, измерите высоту корневого кома от земли до верхней части обнаженной корневой шейки.
5. Выкопайте яму, глубина которой равна высоте корневого кома.
Вычтите 3 — 5 см от высоты корневого кома и копайте яму на эту глубину. Очень важно, не выкопать слишком глубокую посадочную яму, чтобы не заглубить дерево при посадке. Выкопанную землю складывайте не на землю, а на расстеленную рядом пленку, так почву затем будет легче вернуть в посадочную яму
Натяните шпагат на уровне почвы и проверьте глубину отверстия, измеряя расстояние от шпагата до дна ямы. При необходимости, углубите посадочную яму.
6. Выберите лучшую видовую сторону дерева
Поставьте дерево в посадочную яму. Срежьте шпагат с ветвей дерева.
Поверните дерево в нужную сторону, так чтобы оно располагалось максимально декоративно. Отойдите и посмотрите на него с разных сторон. Если у вас есть то помощник, то лучше чтобы он медленно поворачивал дерево, а вы на расстоянии рассматривайте. Как правило, у деревьев есть одна, самая выйгрышная сторона.
7. Освободите земляной ком. Разрежьте мешковину или сетку, которая фиксирует корневой ком. Если в качестве фиксатора используется проволока, то перекусите ее кусачками.
Освободите корневой ком от мешковины. Удаляйте и шпагат, и мешковину с краев корневого кома. Но не обязательно удалять сетку или мешковину с самого дна корневого кома. Если ком слишком плотно упакован, то немного взрыхлите ком по краям, чтобы освободить мелкие корешки.
8. Добавьте в выкопанную ранее почву суперфосфат и комплексное удобрение, используя рекомендации для посадки деревьев на упаковке. О том, как перевести граммы удобрений в более удобные мерки ( стаканы) смотрите в этой статье. Тщательно перемешайте почву с удобрениями.
9. Заполните посадочную яму почвой. Будьте осторожны, чтобы не засыпать корневую шейку. Когда яма заполнится, используйте лезвие лопаты, чтобы сформировать 20 — сантиметровый бортик из почвы по периметру посадочной ямы.
10. Обильно полейте посаженное дерево, пролейте так, чтобы вокруг дерева образовался круг, заполненный водой.
Когда вода впитается, сровняйте бортик, равномерно распределив почву по всему периметру посадочной ямы. Очень полезным будет засыпать посадочный круг слоем мульчи в 10 см. Это сбережет влагу и не даст расти сорнякам. Что такое мульча и какая она бывает можно посмотреть в этой статье.
15. Поливайте посаженное дерево каждый день в течение первой недели, два раза в неделю в течение второй недели, а затем один раз в неделю каждую неделю до заморозков.
Теперь вы знаете, как посадить дерево
Это очень важно, потому что для дерева, чтобы прожить достаточно долго и достичь полной зрелости, необходим здоровый старт, начинающийся с правильной посадки
Дополнительные материалы о том, как правильно посадить контейнерное растение, посмотрите в статье Саженцы в контейнерах: как правильно выбрать и посадить растения в контейнерах.
(Visited 2 134 times, 15 visits today)
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ
Из-за многообразия природно-климатических зон в нашей стране нашли применение разные по происхождению клоновые подвои яблони. Так, в средней полосе Российской Федерации рекомендуются слаборослые экземпляры с высокой зимостойкостью. В этом отношении в классификации следует выделить, например, полукарликовый подвой 62–396, выведенный профессором В. И. Будаговским в городе Мичуринске. Зимостойкость и засухоустойчивость сделали его совместимым с большинством сортов и одним из наиболее распространенных в России и Республике Беларусь. При высокой окулировке >15 см некоторые сорта по силе роста на нем ведут себя как карлики, на уровне подвоя Р 60. При качественных подвоях деревья начинают цвести уже в год посадки, а на второй год имеют 10–25 цветковых почек. Экземпляры в большинстве случаев требуют временной опоры или постоянной шпалеры. Кроме того, подвой 62–396 устойчив к болезням. Высокой зимостойкостью также отличаются среднерослые подвои 54–118 и 57–545, также выведенные В. И. Будаговским. Первый совместим с большинством сортов средней зоны садоводства, довольно широко распространен в средней полосе России, а второй популярен в Республике Беларусь и по силе роста схож с подвоем 54–118.
Кустарники
также сажают в группах или одиночно при создании садового ландшафта. Их разнообразие просто поражает.
Красиво цветущие кустарники целесообразно высаживать в группах на газоне (сирень, спирея разных видов, чубушники, калина бульденеж, вейгела, дейция, форзиция, будлея и др.).
Кустарники с красивыми плодами порой не уступают цветущим по декоративности (снежноягодник, калина, шиповник парковые розы, скумпия, красивоплодник).
Кустарники с разноцветной листвой великолепно смотрятся в небольшой группе или отдельными кустами. Это пурпурные сорта лещины, барбариса, пузыреплодника, скумпии, бузины, золотистые сорта вейгелы, пузыреплодника, барбариса, пёстролистные формы дёрена, бересклета Форчуна, вейгелы.
Некоторые виды лиственных кустарников благодаря яркой окраске или необычной форме побегов шикарно выглядят даже зимой (дёрен сибирский и отпрысковый, лещина «Конторта»).
Кустарники могут образовывать живые изгороди и шпалеры (кизильник, бирючина, самшит).
Почвопокровные кустарники (стефанандра, бересклет Форчуна, кизильник горизонтальный) составляют ценную группу для озеленения склонов, под кронами деревьев, заменяя газон.
Кустарники могут обеспечить постепенный переход от древесных групп к газону на открытых пространствах или склонах. Впрочем, грамотное применение кустарников, как и растений других групп, всё же лучше поручить ландшафтному архитектору.
ВЫБОР МЕСТА
Участки для интенсивных садов изучаются комиссией, в которую входят руководители и специалисты предприятий, работники проектной организации или научных учреждений. На предварительно одобренной под закладку площади экспертами проводятся детальные почвенное и агрохимическое обследования. Работы выполняются в соответствии с существующими инструкциями и другими регламентирующими деятельность проектных учреждений документами.
В зоне дерново-подзолистых территорий наиболее благоприятны следующие условия: годовое количество осадков, равное 500–600 мм, рельеф — средне- и возвышенное плато, юго-западные, северо-западные, северные и южные склоны. Почвообразующими породами должны быть лессовидные и делювиальные суглинки, покровные глины, почвы — дерновыми, слабо- и среднеподзолистыми, легкосуглинистыми и супесчаными. Лучший почвенно-климатический комплекс серых лесных почв заключает годовое количество осадков на уровне 500–600 мм, средне- и возвышенные водоразделы, юго-западные, западные, северо-западные, северные, северо-восточные и южные склоны. Почвообразующими породами выступают лессовидные, делювиальные и покровные тяжелые суглинки, почвы — лесостепные темно-серые, серые и светло-серые суглинистые. Оптимальный почвенно-климатический комплекс на черноземных территориях характеризуется годовым количеством осадков в диапазоне 450–500 мм, средне- и возвышенными водоразделами, северо-западными, западными, северными и юго-восточными склонами. Почвообразующие породы представлены лессовидными и делювиальными суглинками, лессами, почвы — выщелоченными черноземами.
Деревья-крупномеры
 |
Есть хороший способ попасть в будущее для тех, кто не может ждать, пока вырастут деревья: посадить сразу большие деревья – крупномеры.
Крупномеры сажают зимой, так сказать, в «спящем» состоянии. Это позволяет добиться максимальной (95-100%) приживаемости.
Крупномерами считаются обычно деревья размером от 4 до 10 метров в высоту и диаметром ствола у корневой шейки от 12 до 24см. Пересадка более крупных деревьев является сложной и рискованной.
Технические требования при посадке крупномеров:
— диаметр земляного кома должен быть примерно в 10 раз больше толщины ствола у корневой шейки дерева, а высота кома от 60 до 100см;
— диаметр посадочной ямы должен быть больше диаметра кома не менее, чем на 50см, а глубина ямы на 25см больше высоты кома.
— перед транспортировкой ком фиксируют в мешковине, сетке-рабице и каркасе из толстой вязальной проволоки, особенно если дерево выкопано из песчаной почвы.
— при выкопке зимой нельзя долго (более недели) держать ком крупномера на морозе и допускать промораживания стенок ямы.
— если почва не промёрзла, следует обеспечить фиксацию кома из жёстких материалов.
Между прочим, есть современные средства механизации, позволяющие вести пересадку деревьев в любое время года – выкопочные машины иностранного производства на базе мощных тракторов.
Посадку крупномеров обычно производят опытные стропальщики с автокраном или автоманипулятором., при необходимости привлекаются другие виды техники, механизмы, людские ресурсы.
Почвенный грунт для посадки.
Как универсальный, подходит низинный торф с pH = 5,5-6,0, главное, чтобы грунт не был мороженным. К торфу обязательно подмешивается родной грунт из выкопочной ямы -25% по объёму.
На тяжёлых почвах желательно делать дренаж на дне ямы, хотя бы из песка.
Ком с деревом выставляется окончательно в яме, с учётом весенней осадки грунта, грунт засыпается в яму и послойно трамбуется.
После посадки дерево надёжно фиксируется на растяжки в разные стороны, чтобы не свалил ветер. Делается поливочная лунка.
Не помешают и вертикальные перфорированные трубки для полива.
Весной необходимы грамотные уходы с интенсивным поливом, обработкой стимуляторами роста, внесением удобрений, профилактическими обработками от вредителей и болезней. В общем, тонкостей хватает. Но если соблюсти эти требования, приживаемость действительно приближается к 95-100%, в зависимости от породы и размеров дерева.
При создании групповых посадок из крупномеров следует учесть, что деревья ещё подрастут, и сажать их на определённом расстоянии друг от друга. Учитываются и биологические особенности каждой древесной породы, прежде всего их потребности в свете, влаге.
Посадка деревьев, близких по своим размерам к крупномерам.
Если Вы опоздали по срокам с зимними посадками и хватились в конце марта – начале апреля; или же Вас интересует, так сказать, эконом-вариант по причине недостатка средств; или же Вы хотите посадить небольшое количество деревьев (например, 2-3) – тогда можно посадить «почти крупномеры».
Лиственные деревья до 4-5м высотой (клёны, липы, ивы, рябины, берёзы), с диаметром ствола у корневой шейки до 12см вполне можно пересаживать в период покоя (ранней весной и поздней осенью).
При выкопке ранней весной возможно частичное удаление почвы между корнями с целью «облегчить» ком, при этом крупные и средние корни не обрубаются, а заворачиваются и фиксируются вместе с комом мешковиной, сеткой-рабицей, проволокой. Приживаемость дерева такого размера, если работы по выкопке, транспортировке и посадке выполняет один исполнитель — опытный агроном, также близка к 95%, при условии соблюдения оптимальных сроков посадки и дальнейшего грамотного ухода. А сэкономить можно минимум в 2 раза, по сравнению с зимней посадкой дерева такого же размера (до 4-5м).
Возможна также успешная пересадка в ранневесенний период хвойных деревьев (ели, сосны) до 3-3,5м высотой, плодовых деревьев до 3-4м. Из года в год я активно занимаюсь этими пересадками, выполняя подобные заказы. Но хочу подчеркнуть — речь идёт именно о пересадках, о выполнении всего цикла работ, иначе нельзя гарантировать результат.
Посадка кустарников.
Подготовка посадочных мест
После того, как вы приобрели подходящие растения можно приступать к их посадке. Но и здесь есть свои нюансы. Прежде чем будут доставлены на участок купленные вами деревья и кустарники, необходимо подготовить посадочные ямы и траншеи в соответствии с дендропланом и разбивочным планом посадок. Для нормального роста и развития деревьев и кустарников большое значение имеет соблюдение технологии подготовки посадочных мест и посадки. Для деревьев в возрасте от 5 до 10 лет готовят ямы глубиной0,8-1,0 м и шириной 1-1,2 м в диаметре. Для очень крупных деревьев глубину ямы увеличивают до 1,5 мпри диаметре 2-3 м. Для однорядных и двухрядных живых изгородей ширина траншеи должна быть 0,6 м с прибавлением 0,2 м на каждый последующий ряд. Для одиночных деревьев и кустарников готовят круглые ямы. Стенки ям делают отвесными, а дно рыхлят штыковыми лопатами на глубину 0,10-0,15 м, снимая землю слоями. Верхнюю, наиболее плодородную землю складывают отдельно. Перед посадкой яму засыпают таким образом, чтобы верхний гумусный слой попал на дно. Если на участке преобладают засоренные почвы, их следует заменить на специально привезенную плодородную землю.
